Le prix du blond

On dit que les blondes ont plus de plaisir. Mais le processus d’éclaircissement réel peut être parfois assez pénible, même pour les coloristes les plus expérimentés ! Il peut falloir des heures et même plusieurs séances, échelonnées sur des semaines, voire des mois, pour obtenir

le résultat visé. Pour faciliter autant que possible ce processus, nous avons consulté quatre experts de l’industrie et recueilli les meilleures astuces pour atteindre la bonne nuance.

Platine

Le platine est toujours très demandé, mais s’il est mal fait, il peut causer des cassures, une couleur inégale ou des nuances jaunes. Voici quelques conseils pour les résultats les plus neutres et les plus uniformes.

1. Élaborez un plan

Comme vous le savez probablement, il faut offrir une consultation approfondie aux clients dont la chevelure est de niveau 1 à 6 pour qu’ils comprennent bien le délai, le coût et le résultat.

« Le fait de tout avoir sur papier permet d’éviter les situations où les clients
sont mécontents du processus et du résultat final », explique Dana Lyseng, propriétaire du Supernova Salon de North Vancouver et artiste nationale Wella Professionals. Elle ajoute que le contrat écrit comprendrait tout, des objectifs de couleur à la durée de traitement en passant par les coûts estimés.

Ramsey Sayah, propriétaire du Texture Hair Salon à Ottawa et artiste L’Oréal Professionnel, préfère travailler avec un client pendant quatre heures à la fois pendant quelques rendez-vous, alors que certains stylistes n’ont aucune hésitation à consacrer une journée entière à un client, et en retour, il faut moins de rendez-vous de suivi. En ce qui concerne les prix, une structure commune est la somme des coûts de main-d’œuvre/du temps et des produits. « En tant que coloriste, je préfère toujours tout faire en même temps. Asseyons-nous pendant 10 heures et finissons-en. Mais tout le monde ne peut pas travailler aussi longtemps et payer ce prix d’un seul coup, souligne Dana. Il faut le planifier en fonction de ce qui fonctionne pour le client, mais il faut aussi comprendre que ce n’est pas de la magie. Même si on peut foncer les cheveux de six niveaux en 20 minutes, je ne peux pas toujours pâlir de six niveaux en 20 minutes. »

CONSEIL D’EXPERT: RAMSEY DÉCONSEILLE DE FIXER LE RENDEZ- VOUS AVANT L’ESSAI SUR MÈCHE, ET DE RAPPELER LES CLIENTS POUR PRENDRE LE RENDEZ-VOUS COMPLET.

2. Faites un essai

Puisque les cheveux peuvent parfois avoir une réaction différente aux oxydants et à la coloration, il est important de faire un test sur mèche avant de commencer. Ramsey coupe souvent une petite mèche de son client potentiel pour la pâlir à son rythme. Il peut donc voir combien de temps il faut pour obtenir le niveau désiré ou si c’est même possible. « Vous pourrez alors leur donner le prix adéquat pour établir l’attente — ensuite, le client sera beaucoup plus fidèle et le processus sera tout simplement plus facile », explique Ramsey, ajoutant qu’un essai est un bon moyen de ramener les clients dont les attentes sont assez élevées (souvent des looks vus sur une vedette ou sur les médias sociaux) à la réalité.

3. Lentement mais sûrement

Bien des stylistes pensent que la meilleure façon de beaucoup pâlir en peu de temps est d’utiliser un oxydant à volume très élevé. Cependant, cela peut causer plus de dommages, une inégalité et des nuances chaudes, qui devraient alors être corrigées.

Josie Vilay, propriétaire du Hairology Studio de Winnipeg et membre de l’équipe artistique Schwarzkopf Professional, affirme que la plupart des stylistes sont choqués d’apprendre qu’elle utilise un oxydant moins puissant, entre 7 et 13 volume, mais jamais plus de 20 volume. « Lorsqu’on utilise un oxydant moins puissant, on le laisse agir plus longtemps, ce qui aide la cuticule à ouvrir un peu plus lentement, poursuit-elle. Cela permet un traitement un peu plus uniforme. »

4. Savoir quand dire non

Si la zone près des racines est fortement délimitée ou la chevelure très endommagée, ne laissez pas le client vous obliger à pâlir quand même. Si vous pensez que cela causera plus de dommages, surtout près des racines, ou « la zone de danger » comme le dit Josie, faites confiance à votre jugement
et refusez. « J’ai récemment vécu cette expérience et j’ai dit à ma cliente de faire pousser ses cheveux naturels et que je réévaluerais plus tard », raconte-t-elle, ajoutant que cette cliente était passée du brun au noir avec une teinture en boîte et voulait maintenant une chevelure platine. « Je savais que je ne pouvais pas pâlir la zone près des racines parce qu’il y aurait certainement des cassures. Parfois, les gens ne sont pas censés être blonds. »

Blond cendré

Pour obtenir le blond cendré parfait, qui tend à avoir une nuance grise, les facteurs les plus importants à considérer sont le nuançage et la répartition adéquate de la coloration. Voici comment faire.

1. La bonne nuance

Il faut d’abord une base neutre avant d’utiliser un nuanceur foncé pour obtenir l’effet cendré. Josie recommande de pâlir les cheveux (avec un oxydant faible) à
un niveau de plus que ce que vous visez, donc lorsque vous ajoutez votre nuanceur foncé, l’effet sera exactement ce que votre client et vous envisagiez.« Il faut ce niveau de plus pour déposer le ton cendré », confie-t-elle, ajoutant que, par exemple, si vous voulez atteindre un niveau huit cendré, il faut d’abord pâlir jusqu’au niveau neuf avant d’ajouter dans votre nuanceur cendré neutralisant.

2. Éclaircir la base

Si les clients veulent obtenir un effet cendré sans pâlir toute leur chevelure (ou ne peuvent le faire parce que la repousse aux racines n’est pas assez longue), une solution naturelle est d’« éclaircir la base », soit de pâlir les racines d’un niveau ou d’un niveau et demi, puis de nuancer les pointes pour leur donner un fini plus froid et neutre. C’est aussi une excellente solution pour une coloration à faible entretien, car lorsque les cheveux vont pousser, l’effet ressemblera à un balayage. Josie recommande également d’estomper les racines pour les clients qui ne veulent pas venir faire retoucher leurs racines tous les quelques mois. « Pour estomper les racines, il faut foncer de deux niveaux pour ne pas avoir à corriger une démarcation lors de la retouche suivante », dit-elle.

3. Sections

Si vous voulez des résultats uniformes, il est important de vous assurer que les sections sont minces et suffisamment tendues en mettant les papillotes. De cette manière, la saturation de coloration ou d’éclaircissant est correcte sur toutes les mèches. « Lorsque les stylistes utilisent moins de tension, leur application semble moins précise, explique Josie. Les cheveux ne seront pas à leur place et certaines sections seront plus épaisses que d’autres. Certains endroits seront plus pâles que d’autres, donc le look ne sera pas uniforme.»

Blond miel

Récemment, il y a eu une résurgence de couleurs chaudes comme le blond miel. Cependant, la limite entre les tons de miel et cuivrés est ténue. Voici comment viser juste.

1. La consultation est primordiale

La création de blonds plus chauds comme le blond miel ou doré peut sembler plus simple (surtout par rapport au platine), mais les consultations sont tout aussi vitales. Selon les goûts, le teint et la vision globale de vos clients, vous devez choisir le blond miel qui leur va le mieux. Si, pour y arriver, il faut plusieurs rendez-vous, vous devez discuter avec eux de la couleur de transition qu’ils préfèrent.

CONSEIL D’EXPERT : POUR LES BASES FONCÉES QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE ENTIÈREMENT PÂLIES EN UNE SEULE SÉANCE, JOSIE RECOMMANDE DE LEUR DONNER UNE NUANCE CHAUDE PLUS FACILE À PÂLIR ENSUITE, TOUT EN S’ASSURANT QU’ELLE EST PORTABLE ENTRE LES RENDEZ-VOUS.

2. Neutralisez les nuances chaudes

Si on travaille avec un blond plus chaud, ça ne veut pas dire qu’on recherche des nuances chaudes. Il n’est pas nécessaire de pâlir autant de pigment que pour un look platine, mais en neutralisant les nuances jaunes, on obtient une couleur de base plus précise, ce qui donne plus de contrôle lors du dépôt de la couleur. « Je ne veux pas beaucoup de nuances jaunes parce qu’elles produisent un ton cuivré, révèle Dana. Quand je crée des tons blond miel, je recherche en fait une couleur chaude polie. »

3. Nuançage par zone

Vicky Filiatrault, directrice technique et éducatrice Revlon Professional, affirme qu’elle voit bien des stylistes utiliser le même nuanceur des racines aux pointes. Elle recommande de plutôt travailler par zones pour que le résultat final soit équilibré, uniforme, et ait une certaine profondeur. « Il faut vraiment analyser la chevelure et déterminer où votre nuanceur doit agir le plus longtemps, ou s’il faut utiliser différentes nuances aux racines, sur les longueurs et aux pointes », dit-elle, ajoutant que les pointes sont plus poreuses, donc à cet endroit-là, le nuanceur va se développer le plus rapidement.

Blond doré

De Blake Lively à Reese Witherspoon, les chevelures blond doré peuvent être magnifiques et lumineuses si la coloration est bien faite. Voici quelques trucs à retenir.

1. Évitez de trop pâlir

Pour obtenir un blond doré, la pire chose à faire est de trop pâlir la chevelure, donc il faut laisser un peu de tons chauds. Il faut tout simplement neutraliser toutes les nuances jaunes. Si les cheveux de votre client ont déjà une nuance dorée naturelle, utilisez-la à votre avantage et amplifiez-la, souligne Dana, qui aime travailler avec Illumina de Wella pour obtenir un look plus chaud. « Elle éclaircit un peu la base, poursuit-elle. Je peux la mélanger avec un oxydant qui lui permet d’être strictement un dépôt, ou de pâlir un peu ou beaucoup, selon les besoins. »

« JE SUIS RAVIE QUE LES TONS CHAUDS SOIENT DE RETOUR ET TENDANCE, PARCE QUE LE PLATINE NE VAPASÀTOUTLE MONDE. » – VICKY FILIATRAULT, DIRECTRICE TECHNIQUE ET ÉDUCATRICE, REVLON PROFESSIONAL

2. Uniformisez

Pour obtenir une couleur uniforme, Dana affirme que ces deux facteurs sont essentiels : le volume de votre oxydant et votre technique d’application. Pour les oxydants, elle recommande de commencer avec un volume faible et de l’augmenter après avoir terminé chaque quart de la chevelure, pour que le traitement de votre éclaircissant soit uniforme. Cela permettra d’éviter que le traitement de certaines sections soit plus rapide que d’autres, ou que la couleur soit cuivrée si l’oxydant est trop élevé. Lorsqu’il est temps d’appliquer l’éclaircissant, Dana recommande d’adapter votre application à la section de la chevelure que vous travaillez. Elle se souvient d’une cliente qui voulait que ses cheveux gingembre chaud soient pâlis jusqu’à un blond doré riche. Dana a commencé son processus de correction avec Renew de Wella, qui réduit la quantité de mélanine artificielle dans les cheveux et accélère le processus de pâlissage. Elle a ensuite séparé les cheveux et a commencé avec des babylights, pour lesquels elle a utilisé une technique de tissage, et a étalé l’éclaircissant jusqu’au cuir chevelu. Pour les deux sections suivantes, elle a seulement appliqué l’éclaircissant jusqu’à la ligne de démarcation, choisissant d’utiliser une technique d’estompage léger pour éviter toute ligne forte et perceptible.

Produits chouchous

Blondor Base Breaker de Wella

Utilisez-le comme service express pour éclaircir la base, pour neutraliser les tons chauds indésirables.

Huile éclaircissante Blond Studio Sunkissed Lightening de L’Oréal Professionnel

Solution sans ammoniaque pour créer des blonds lumineux d’aspect naturel.

Argile décolorante premium renforce- liaisons BlondMe de Schwarzkopf

Idéale pour les balayages, pour protéger les cheveux tout en pâlissant jusqu’à sept niveaux.

Blonderful 5’ Soft Lightener de Revlon Professional

Crème éclaircissante qui permet une transition plus douce entre la base et les mèches.